Автомобильные аккумуляторы Опции

[Гость_Moshkin_*]

Обслуживание и зарядка аккумулятора .
http://amastercar.ru/articles/electrical_e..._zaryadka.shtml

Что нужно знать об автомобильном аккумуляторе.
http://akbplus.ru/AKB-info/osnovnoe-o-akkumulatore.html

http://alex---1967.narod.ru/akkumulators.html

Новая технология изготовления пластин .
Аккумуляторы FG GOLD
Пластины аккумуляторов FG GOLD изготавливаются по технологии «Book Mould» из сплава C-21, состоящего из свинца, кальция и бария. Этот сплав обладает антикоррозионными свойствами и очень устойчив к воздействию высоких температур. Согласно проведенным испытаниям, при температуре +75 0С аккумуляторы FG GOLD служат в 2,1 раза дольше, чем обычные. Благодаря сплаву C-21 аккумулятор практически не разряжается самопроизвольно, а потери электролита ничтожны, поэтому нет необходимости в обслуживании.

Тип батарей FG GOLD, поставляемых на российский рынок (в скобках стартерный ток, А): 115D31R/L (781).
Батареи продаются залитыми, после покупки их не надо подзаряжать или доливать в них электролит.
Аккумуляторы FH High Grade.
Эта серия представляет собой мощные и надежные батареи для использования в экстремальных условиях. В этих аккумуляторах применяются гибридные элементы (сурьмяной сплав для положительно заряженных пластин и кальциевый сплав для отрицательно заряженных пластин). Разделительные пластины выполнены из пористого вещества, изготовленного под высоким давлением, со стеклянными прокладками.
Такая конструкция батарей позволяет им прекрасно работать, почти не требуя ухода, и выдерживать многократные циклы «разрядка-зарядка». Батареи могут долго храниться, не разряжаясь самопроизвольно. Срок службы аккумуляторов FH High Grade вдвое больше, чем у батарей предыдущего поколения.
http://www.akb02.ru/ab12.shtml

Аккумуляторы с диагностикой .
http://avtomarketkar-go.ru/akb/furukawa

 info2.gif ( 6.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Ликбез по аккумуляторам :
 аккумуляторы__ликбез.rar ( 1.02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 69


p.s. Что непонятно по аккумуляторам - спрашивайте .
Постараемся ответить .

[Frocus]

В апреле купил себе новый словенский аккумулятор (75 А/ч). Смотрю, что на верхней поверхности появляются следы влаги. Протекает? Интересно, по каким причинам?

[Ярик]

В апреле купил себе новый словенский аккумулятор (75 А/ч). Смотрю, что на верхней поверхности появляются следы влаги. Протекает? Интересно, по каким причинам?

Frocus,а где именно?

[Frocus]

где именно?

Завтра-послезавтра покажу фотографию.

[Ярик]

Я так понимаю что аккамулятор необслуживаемый.

[goblin944]

В апреле купил себе новый словенский аккумулятор (75 А/ч). Смотрю, что на верхней поверхности появляются следы влаги. Протекает? Интересно, по каким причинам?

Как "старый" Автобусник скажу-если следы влаги сверху(обычно равномерно тонкими пятнами иногда уже покрытыми пылью),значит кипит потихоньку. Это или перезаряд или чего то с банками. Верно это для жидкоэлектролитных моделей.

[Frocus]

Наконец-то добрался до более-менее нормального фотоаппарата на мобильнике родственницы и изготовил снимок подтёков на аккумуляторе.

 аккумулятор_1711_1359.jpg ( 141.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56


P.S. При первом подключении оба контакта опрыскивались WD-40, чтоб защитить проводники от окиси.

[Гость_Георгий_*]

В апреле купил себе новый словенский аккумулятор (75 А/ч)

Не многовато ли?
Для таких машин ,как твоя и моя - 55 А/ч на ура хватит!
Может как то с этим связана проблемма?

[Frocus]

55 А/ч

У меня мотор - дизель. 55 А/ч слишком мало.

Есть ещё один неприятный момент - правило об обязательном включении ближнего света в осенне-зимне-весенний период. Один раз при парковке автомобиля, забыл выключить свет и аккумулятор разрядился до такой степени, что машина не заводилась.

[koval75]

В апреле купил себе новый словенский аккумулятор (75 А/ч). Смотрю, что на верхней поверхности появляются следы влаги. Протекает? Интересно, по каким причинам?

Похоже на сильный перезаряд. Проверить нужно:
1. напряжение при работающем двигателе (и включенном свете фар) 14,4 - 14,6В- норма. Если больше будет кипеть и жить недолго.
2. уровень электролита и его плотность.
PS - если аккумулятор подвегается систематическому перезаряду то появляется чёрный нагар во внутренних полостях корпуса и крышке.

[Frocus]

1. напряжение при работающем двигателе (и включенном свете фар) 14,4 - 14,6В- норма. Если больше будет кипеть и жить недолго.

Сегодня измерил при включённом двигателе и выключенных фарах. Тестер показывал 12В +/- 0,1. На днях попробую измерить другим тестером.

[ProTV]

Сегодня измерил при включённом двигателе и выключенных фарах. Тестер показывал 12В +/- 0,1. На днях попробую измерить другим тестером.

В смысле при включённом зажигании (на не работающем двигателе), и выключенных потребителях или ...?
Тоже в конце лета менял аккум. Взял Varta синяя 65 Ач. При покупке нагрузочной вилки не было, проверял стартёром со всеми потребителями, разница в напруге составила 0,6 В. После проверил генератор.
У меня на ХХ при полной нагрузке (дальний, печка на 3-й скорости, обогрев заднего стекла, музыка) 12,6 В, при отключённых потребителях 13,6 В.

[Гость_Moshkin_*]

Да стартером тоже такая еще проверка .
Можно полудохлый поднакачать - тоже в тепло крутить будет .
Только разрядкой на лампы , просчитать время и станет ясна реальная емкость .
Но это время ...

А вот моя нагрузочная вилка - грузит весь аккумулятор сразу током 180 A !
 нагрузочная_вилка.jpg ( 178.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30

[goblin944]

напряжение при работающем двигателе (и включенном свете фар) 14,4 - 14,6В- норма. Если больше будет кипеть и жить недолго.

13.8-14.2v !!!

[Гость_VINT78_*]

Сегодня измерил при включённом двигателе и выключенных фарах. Тестер показывал 12В +/- 0,1. На днях попробую измерить другим тестером.

Смотри генератор! Должно быть около 14 +-0,3!

[ProTV]

Смотри генератор! Должно быть около 14 +-0,3!

Да не будет там 14В при полной нагрузке !!!

[Гость_VINT78_*]

Да не будет там 14В при полной нагрузке !!!

У меня с включеными фарами на дизельной мазде было около 14!
Сейчас на ниссане не проверял...
С чего это вы взяли,что не будет?
Ну 13,7 будет, но не 12 !!!

"Если стартер крутится энергично и двигатель заводится, то остается проверить режим зарядки. Лампочка должна погаснуть, а вольтметр, который нужно подсоединить к клеммам аккумулятора, должен показать напряжение 13,8 – 14,2 В. Включим печку и дальний свет, напряжение должно держаться не ниже 13.6 В. Если все так, проверим как затянуты клеммы на аккумуляторе (можно промазать их сверху мовилем), за одно проверить как натянут ремень генератора, и можно закрывать капот."

[ProTV]

У меня с включеными фарами на дизельной мазде было около 14!
Сейчас на ниссане не проверял...
С чего это вы взяли,что не будет?
Ну 13,7 будет, но не 12 !!!

За дизель не скажу , а на карбюраторных и инжекторных 14 и более не будет!

[Ярик]

Frocus,возьми простейший ампперметр.

[Гость_Moshkin_*]

Frocus,возьми простейший ампперметр.

А зачем он нужен ?
Вольтметра не хватает ?

 ab4ddbd55083.jpg ( 31.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32


p.s. Вольтметр много может чего рассказать .
http://www.tmvrn.ru/?mod=rem_akkum
http://www.avtoelektrika.ru/questions.php

[Гость_VINT78_*]

За дизель не скажу , а на карбюраторных и инжекторных 14 и более не будет!

Ну уже согласен на 13,5,но если этого нет,
то есть проблемы:
Начнем с контактов,далее надо проверить "шоколадку" на генераторе(хотя несколько на вольве поменял,но не платил и итог:генератор - пробой на корпус),
возможно закороченная банка аккумулятора и наконец генератор!

[Tduty]

Величина напряжения зависит от сопротивления переходных контактов силовых электроцепей автомобиля.
Чем старее авто- тем выше сопротивление переходов и напряжение на мощной нагрузке падает.
С другой стороны, если реле регулятор неитегрированный , а отдельностоящий-он поддерживает 14 В на собственных зажимах .
На акумуляторе же в таком случае при старой электропроводке получается 14,4-14,6 В.
Правильно сказано выше 13,8-14,2В.

[koval75]

[quote name='Frocus' date='27.11.2010, 16:05' post='73787']
Сегодня измерил при включённом двигателе и выключенных фарах. Тестер показывал 12В +/- 0,1.

На ХХ такое возможно (обороты генератора недостаточны). А при 1500-3000 об. - как ведёт себя реле-регулятор?. И при включенных потребителях тоже надо померять. Если на оборотах более 14,5В, то будет перезаряд. (Норма 13,8-14,2В - это правильно, спасибо, но+/- и погрешность тестера...)

[Frocus]

Померил стрелочным тестером и вроде бы всё в порядке. В состоянии покоя около 12В. При запущенном двигателе и разгоне до 2500-4000 об/мин - около 14,5В. Влага на поверхности аккумулятора, по словам опытного автомобилиста, не есть результат кипения. Со временем вскроем банки и проверим плотность электролита, чтоб лишний раз убедиться, что всё в порядке.

[koval75]

Померил стрелочным тестером и вроде бы всё в порядке. В состоянии покоя около 12В. При запущенном двигателе и разгоне до 2500-4000 об/мин - около 14,5В. Влага на поверхности аккумулятора, по словам опытного автомобилиста, не есть результат кипения. Со временем вскроем банки и проверим плотность электролита, чтоб лишний раз убедиться, что всё в порядке.

всё абсолютно верно!

[Гость_Moshkin_*]

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ АККУМУЛЯТОРОВ

- Величина электродвижущей силы ( ЭДС ). Как и напряжение, измеряется в вольтах и определяет силу тока в цепи при заданном её сопротивлении (закон Ома). Меняется пропорционально плотности электролита. Чем больше плотность (АКБ заряжена), тем выше ЭДС и, соответственно, напряжение. ЭДС элемента АКБ можно определить, суммировав плотность электролита с постоянным коэффициентом 0,84 (например: 1,26 + 0,84 = 2,10 В). Напряжение на выводах АКБ всегда меньше ЭДС покоя , так как при потреблении тока часть ЭДС расходуется на преодоление внутреннего сопротивления.

- Внутреннее сопротивление. Зависит от температуры, сопротивления электролита, пластин и сепараторов и др. факторов, включая степень очистки кислоты и дистиллированной воды. На внутреннее сопротивление АКБ влияет также конструкция пластин (чем выше их пористость, тем лучше) и сепаратора. Например, чем тоньше удается сделать сепаратор, тем меньше сопротивление, тем, соответственно, больший пусковой ток будет выдавать батарея, что особенно важно зимой, когда внутреннее сопротивление неизбежно увеличивается. Наиболее низкое внутреннее сопротивление имеют «гелиевые» аккумуляторы , где используется пропитанный электролитом специальный материал, сжатый между пластинами под повышенным давлением.

- Пусковой ток. Напрямую зависит от указанных выше параметров. В характеристиках АКБ может указываться как ток холодного пуска и означает максимальный выходной ток, который аккумулятор может выдавать в течение определенного времени и при определенной температуре. Существует несколько методик измерения пускового тока: немецкая (DIN - соответствует российскому ГОСТ), европейская (EN, распространена и в России), американская (SAE), международная (IEC). Соотношение между ними следующее: 1 EN = 1,7 DIN (ГОСТ); IEC = 1,18 DIN; SAE = 1,33 DIN. Если методика не указывается, то это, как правило, DIN (ГОСТ), хотя не исключено намеренное введение покупателя в заблуждение.

- Емкость аккумулятора - это способность отдать определенное количество энергии. Измеряется в ампер-часах. Величина емкости АКБ зависит от множества параметров, но главным образом - от размера пластин, температуры и плотности электролита. Даже, казалось бы, незначительные факторы могут существенно снизить емкость. Например, попадание между пластинами крупных кристаллов сульфата свинца снижает действие активной массы, препятствует проникновению электролита вглубь пластин. В холодный период вязкость электролита увеличивается, и в химической реакции участвуют только поверхностные слои массы пластин и электролита. Результат - снижение емкости. Не случайно одно из требований зимней эксплуатации - довести плотность электролита до рекомендованной при соответствующей температуре. При очень сильных морозах допускается повышение плотности до 1,3 куб. см. Потеря емкости может быть связана и с явлением саморазряда. Наибольшего значения саморазряд достигает при плюсовых температурах, например, при 20°С потеря может составлять порядка 5% емкости в неделю. Поэтому хранить заряженные, но неиспользуемые аккумуляторы лучше в прохладных помещениях.

http://automarket.su/

Электродвижущей силой ( ЭДС ) аккумулятора Е называют разность его электродных потенциалов, измеренную при разомкнутой внешней цепи.

=============================================

1."Раньше у меня была Варта, так там было окошечко - зеленым светится, значит все ОК, белым - пора заряжать, черным - выбросить пора."
- Это не совсем верно - черное окошечко говорит о необходимости добавить дистиллированную воду - восстановить уровень электролита. Наверное необходимо напомнить, что электролит добавлять не надо (он не выкипает), иначе АКБ выйдет из строя очень быстро.
2."Когда АКБ не нагружен стартером, ето напряжение не дает толковую информацию о степен заряженностю. А если меряеш в момент прокрутки /понадобится ещо напарника для етой замере/ и напрежение не едет ниже 10вольт, то все в порядке."
- Позволю себе опять же не согласится. ЭДС , замерянная на АКБ, простоявшей в состоянии покоя какое-то время, но не менее получаса (т.е. без нагрузки, без зарядки), и без изменения температуры не менее 2 часов,- дает довольно полную картину состояния батареи. Хотя решать вопрос о целесообразности ее дальнейшего использования, лично я предпочитаю путем сравнения измеренной ЭДС и расчетной. Они не должны существенно отличатся.
Если измеренная ЭДС больше расчетной, это говорит о сульфатации пластин. Чем больше разница, тем сильнее засульфатированы пластины. С небольшой сульфатацией боротся можно и нужно - путем подачи на клеммы уже заряженной АКБ реверсиного импульсного тока в течение длительного времени (от суток и до нескольких недель), или хотя бы зарядкой реверсивным током. Если электролит хотя бы в одной из банок помутнел, есть резон его поменять. НО!!! Заливаемый в банку электролит должен быть той же плотности, что и слитый с этой банки. При несоблюдении этого условия, особенно в сторону увеличения плотности, дальнейшая сульфатация пойдет катастрофическими темпами.
Если измеренная ЭДС меньше расчетной, (как правило на 1,5 - 2 В), то это говорит о внутреннем замыкании, как минимум одной банки - такую АКБ есть резон проводить в последний путь. Неоднократные попытки промывки таких батарей к положительному результату не приводили почти никогда, хотя промывка проводилась "правильным" методом - посредством сверления отверстий в дне промываемых банок и запайки оных после промывки. Кстати, наклонять б/у АКБ даже (и тем более) абсолютно рабочую на углы свыше 45-50град. от вертикали в боковую сторону не следует никогда. При крайней необходимости (например для замены электролита)- только в сторону любого из торцов.
И, в заключение,- как правильно расчитать ЭДС АКБ. Методика используется при температурах близких к комнатным. Возможно, будет работоспособна и на улице зимой при "-40" с ветром, но лично я не пробовал. Итак:
1. Измеряем температуру электролита АКБ, находящейся в состоянии покоя .
2. Измеряем плотность электролита в каждой банке и записываем.
3. К полученным цифрам плотности электролита прибавляем/вычитаем поправку =0,007= на каждый градус отклонения температуры электролита от 25град.С в сторону увеличения/уменьшения соответственно.
4. Складываем приведеныые к 25градС. плотности во всех банках и к полученному результату прибавляем коэффициент 5,04.
Например: полностью заряженная для зоны Урала батарея должна иметь ЭДС : 1,27х6+5,04=12,66 В. Показание мультиметра (обязательно цифрового и обязательно с высоким внутренним сопротивлением) имеем 12,72. Приговор - АКБ имеет признаки сульфатации, но вполне еще живая. Надо лечить.
Показание 13,15 В (не забываем о получасовой выдержке после заряда) - говорит о сильно засулфатированных элементах. Такая батарея способна завести двигатель непосредственно после зарядки, но после ночной стоянки автомобиля, вряд ли сумеет это сделать, разве что летом,- вследствие сильного внутреннего саморазряда.
Показание 13,5 В - это уже почти труп. она сядет в хлам часов за 6-8, а через 4 часа после зарядки уже не провернет стартер.
Показание 11,25 В - одна банка замкнута, остальные сульфатированы. Приговор - безусловный труп.
В реальности "1,27х6" практически не бывает. Отклонения по плотности между банками на 0,01 в ту или иную сторону вполне допустимы (если на 0,02 - я уже обычно стараюсь поправить). Поэтому нельзя тупо брать расчетную для своего региона плотность и умножать на шесть. Да и кто сказал, что в АКБ нет банки с "просевшей" плотностью, что она заряжена полностью? Так, что мерить надо и считать.
Или, как один мой знакомый кореец говорил: "Меричитай нада!"
Удачи!
P.S. (Наверное, старорежимный я человек. Ну не нравятся мне всякие новомодные "ЗЫ", "ИМХО" и пр. Есть Классический РУССКИЙ язык. Теперь и в internet.
P.P.S. При прокручивании стартером, считаю вполне допустимым напряжение 9,8 В для 4-х цилиндрового ДВС объемом до 2 литров; 9,2-9,3 для 5-6 цилиндров или объемом 2,5-4 литра; 8,6-8,8 для 8-ми цилиндров и 5 литров объема.
Кстати, нормально настроенной классической контактной системе зажигания достаточно 8 В, чтоб выдать искру приемлемой для запуска мощности. Транзисторной (с коммутатором) - 7 В. Микропроцессорной или ЭСУД - 6-6,5В.

Свинцово-кислотный аккумулятор
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
http://ru.wikipedia.org/wiki/Свинцово-кислотный_аккумулятор
 1.jpg ( 7.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12

[Frocus]

В субботу стремительно вышел из строя аккумулятор VARTA BLUE DYNAMIC (74 А\ч). Покупал его в октябре 2013 года у официального дилера в Кишинёве. Итого, неполные 4 года работы...

Как это было. В пятницу ездил на дальнее расстояние. Проехал около 180 км при жаркой погоде и соответственно включённом кондиционере. Уже в этот день появились первые неприятные признаки. Ключ иммобилайзер не срабатывал с первого раза, а в остальном всё было в норме. 7 остановок-троганий и 75 км непрерывной езды до дома на обратном пути.

В субботу утром на следующий день включаю зажигание, пытаюсь завести мотор. Погасла индикация, неожиданно начала глючить электроника (включился климат-контроль, радио и др.). Открываю капот, замеряю напряжение на клеммах аккумулятора - 12,2 В. Пробую завести ещё раз машину. Та же история с погасшей индикацией. Напряжение упало до 11,8 В. Делаю последнюю попытку. Безуспешно. На клеммах - всего 10,4 В. В тестовом меню самодиагностики автомобиля проявилась ошибка "Низкий заряд батареи (меньше 10 В)".

Ставлю аккумулятор на зарядку (использую компьютерный UPS 300 Вт). Через 5-6 часов напряжение заряда достигло 13,1 В. Снимаю с зарядки, а на клеммах лишь 11,1 В. Отдал аккумулятор родственнику. Он попытался в течение всего дня воскресения зарядить на своём зарядном устройстве. По окончанию дня на клеммах 10,9 В. Аккумулятор Варта приговорён, как неисправный...

Зарядили старый заводской аккумулятор 2004 года (85 А/ч). 13 лет, Карл! Последние 3 года полузаряженный итальянец пылился в гараже. В покое после зарядки показывал 12,4 В. В авто при накинутых клеммах - 12,3 В. Машина (дизельная) завелась с полоборота. При езде стабильно держит 14,4 В от генератора. После 50 км поездки на клеммах - 12,6 В.

Сегодня провели компьютерную диагностику автомобиля. Ничего криминального не обнаружили... Удалили ошибки, возникшие при сбое.

Предварительный итог. Современные автомобильные аккумуляторы долго не работают... Надо быть готовым менять каждые 2-3 года, как на западе.

На будущее:
1) Не помешали бы клещи для измерения утечек постоянного тока.
2) Чаще проверять проводку под капотом. Особенно проводники от аккумулятора к стартеру и генератору. Исключить возможность проводников касаться корпуса мотора и т.д.

[giann]

В субботу стремительно вышел из строя аккумулятор VARTA BLUE DYNAMIC (74 А\ч). Покупал его в октябре 2013 года у официального дилера в Кишинёве. Итого, неполные 4 года работы...

Как это было. В пятницу ездил на дальнее расстояние. Проехал около 180 км при жаркой погоде и соответственно включённом кондиционере. Уже в этот день появились первые неприятные признаки. Ключ иммобилайзер не срабатывал с первого раза, а в остальном всё было в норме. 7 остановок-троганий и 75 км непрерывной езды до дома на обратном пути.

В субботу утром на следующий день включаю зажигание, пытаюсь завести мотор. Погасла индикация, неожиданно начала глючить электроника (включился климат-контроль, радио и др.). Открываю капот, замеряю напряжение на клеммах аккумулятора - 12,2 В. Пробую завести ещё раз машину. Та же история с погасшей индикацией. Напряжение упало до 11,8 В. Делаю последнюю попытку. Безуспешно. На клеммах - всего 10,4 В. В тестовом меню самодиагностики автомобиля проявилась ошибка "Низкий заряд батареи (меньше 10 В)".

Ставлю аккумулятор на зарядку (использую компьютерный UPS 300 Вт). Через 5-6 часов напряжение заряда достигло 13,1 В. Снимаю с зарядки, а на клеммах лишь 11,1 В. Отдал аккумулятор родственнику. Он попытался в течение всего дня воскресения зарядить на своём зарядном устройстве. По окончанию дня на клеммах 10,9 В. Аккумулятор Варта приговорён, как неисправный...

Зарядили старый заводской аккумулятор 2004 года (85 А/ч). 13 лет, Карл! Последние 3 года полузаряженный итальянец пылился в гараже. В покое после зарядки показывал 12,4 В. В авто при накинутых клеммах - 12,3 В. Машина (дизельная) завелась с полоборота. При езде стабильно держит 14,4 В от генератора. После 50 км поездки на клеммах - 12,6 В.

Сегодня провели компьютерную диагностику автомобиля. Ничего криминального не обнаружили... Удалили ошибки, возникшие при сбое.

Предварительный итог. Современные автомобильные аккумуляторы долго не работают... Надо быть готовым менять каждые 2-3 года, как на западе.

На будущее:
1) Не помешали бы клещи для измерения утечек постоянного тока.
2) Чаще проверять проводку под капотом. Особенно проводники от аккумулятора к стартеру и генератору. Исключить возможность проводников касаться корпуса мотора и т.д.

тоже варту поставил, хотя всё это время брал от БМВ ихнии. просто на НГ сел мой, после 5.5 года эксплуатации. вчера на клеме + заметил жидкость, совсем немного, схожую с машинным маслом. надо пойти к аккумуляторщику, клялся,что эти не хуже..я знаю,что по цене почти одинаковые, осталось узнать по качестау?!

[Frocus]

Ровно 2 года прожил аккумулятор Bosch 74A S5. Сегодня утром после попытки завести двигатель на клеммах показывало всего 9 вольт. Заказал в столице такой же и уже вечером установил на место. Всё снова в порядке!

Напряжение до установки в машину - 12,7 В
Напряжение после подключения к сети автомобиля - 12,56 В
Напряжение при заведённом ДВС - 14,7 В (многовато, видимо включен временный режим подогрева АКБ)
Напряжение после поездки на расстояние 7 км - 12,82 В

Однако, пришло время провести полную ревизию всех проводников, контактов и самое главное - генератора. Одно неприятно, что цена на новый генератор кусачая - от 3 до 10 тысяч леев. Можно заменить регулятор и вопрос ремонта обойдётся дешевле - от 600 до 2100 леев. Тот самый случай, когда стоишь на перепутье и не знаешь какой вариант лучше.

[Мошкин1962]

Ровно 2 года прожил аккумулятор Bosch 74A S5. Сегодня утром после попытки завести двигатель на клеммах показывало всего 9 вольт. Заказал в столице такой же и уже вечером установил на место. Всё снова в порядке!

Напряжение до установки в машину - 12,7 В
Напряжение после подключения к сети автомобиля - 12,56 В
Напряжение при заведённом ДВС - 14,7 В (многовато, видимо включен временный режим подогрева АКБ)
Напряжение после поездки на расстояние 7 км - 12,82 В

Однако, пришло время провести полную ревизию всех проводников, контактов и самое главное - генератора. Одно неприятно, что цена на новый генератор кусачая - от 3 до 10 тысяч леев. Можно заменить регулятор и вопрос ремонта обойдётся дешевле - от 600 до 2100 леев. Тот самый случай, когда стоишь на перепутье и не знаешь какой вариант лучше.

2 года - поршивая подделка.
Он должен 10 лет ходить.

Если АКК кальциевые, то напряжение нормальное
https://akkumulyatoravto.ru/vybor-akb/vidy/...usy-minusy.html

Про АКК серии S5, S6.
https://f.ua/articles/vse-ob-akkumulyatorny...st-pervaya.html

[Frocus]

Заводской родной долго ходил, но зимой периодически подводил. Уже не помню подробностей...

[Мошкин1962]

Заводской родной долго ходил, но зимой периодически подводил. Уже не помню подробностей...

Зима - снижение ёмкости ака, только подогрев, или помогать ему при запуске пусковым устройством.
https://www.drive2.ru/o/b/485083640527585934/

Хороший эффект - подогрев картера.
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2F...995902214914%2F

[Frocus]

Насчёт подогрева подумаю. Есть пару идей по обогрева картера.

[Semjkeee]

Однозначно есть проблема с генератором , время наведаться к Феди электрику ;) , у меня с 2013 года S5 стоял , в начале месяца заменил , и то после полноценной зарядке в 7 часов на клеммах показывает 12.5 , но скорее всего выдать полноценный пусковой ток он уже не сможет .

[Semjkeee]

Насчёт подогрева подумаю. Есть пару идей по обогрева картера.

Да ну , не безопасно таким баловаться , лучше уже гараж .

[Frocus]

Да ну , не безопасно таким баловаться , лучше уже гараж .

Будет выбран безопасный вариант. Так сказать народная смекалка . Под напряжением без надзора ничего оставлять не собираюсь.

[Frocus]

Про Федю электрика впервые слышу. Есть шанс решить вопрос самостоятельно. Инструкции по замене и ремонту уже давно скачены, вопросы могут возникнуть только по недостающим инструментам.

[Semjkeee]

Про Федю электрика впервые слышу. Есть шанс решить вопрос самостоятельно. Инструкции по замене и ремонту уже давно скачены, вопросы могут возникнуть только по недостающим инструментам.

Ну как же не знать Дядю Федю , он в СТО работает на против вас , самый толковый электрик в городе .

[Frocus]

Вот теперь буду знать .

Дело в том, что сегодня меня уже пытались отправить к Ваньке Осциллографу и дяде Боре. С первым никогда ещё не связывался, а последний менял стартер года 3-4 назад. Но, я то уже сам знал, что нужен новый аккумулятор и это было абсолютно правильное решение, которое дало максимально быстрый и надёжный результат. С генератором ещё можно потянуть время, взвесить все за и против.

Старый аккумулятор до темноты удалось зарядить с 9 до 11,82 вольт. Посмотрим, какое напряжение покоя покажет завтра утром.

[Мошкин1962]

Старый аккумулятор до темноты удалось зарядить с 9 до 11,82 вольт. Посмотрим, какое напряжение покоя покажет завтра утром.

Это приговор аккумулятору.
Должно быть 12,5 в.
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2F...Fb%2F2514398%2F
Вообще АКК. проверяется быстро.
Даём 7-8 ампер. Начал кипеть - капец.
Вообще АКК. сложный хим прибор. Имеет кучу параметров.
И ёмкость его в процессе эксплуатации падает.
Я помню измерял ( имею приборы, когда-то выпускал акки.), доходило до
А ещё саморязряд (утечка).
Вообще слабое кручение вала - может быть АКК., а может и стартер.
Надо проверять общий ток акка.
Не так давно был такой случай, я спрашиваю - мужик говорит АКК. купил вчера.
Я гружу его током 180А, он дохлый!
Вот и новый, купил без гарантии, подешевле.
Вообще наши новые аккумуляторы, ещё то гэ...
2 года - это уже хорошо.
Впаривают лапшу про серебро, кальций.

Когда в те времена не было света, я купил АКК. BAREN 70A/h.
Так я его убивал 4 года!
Заряд-разряд ( инвертор на полевиках). Телик Соньку 54 смотрел, ремонтировал телики с паяльником, лампочки.
Правда я все считал до... Заряжал на рейсовых бусах до Кишинёва.
А потом купил ещё один такой в этой же фирме, он сдох за год.
Это уже был наш аккумулятор в ихнем корпусе (я только взглянул внутрь - все стало ясно).
Бызнес по-нашему.


Как заводить в мороз.

https://m.youtube.com/watch?v=fDwlInO369Q

[Мошкин1962]

В те времена у меня было одно 100% решение - это паяльная лампа советского образца.
Именно литая головка, лампа могла работать на малом газу (нагрев картера).
Новых бразцов не работают.



И заводил я жигуленок до - 30*С без проблем.
Ещё я снимал АКК. в такие морозы.

[Frocus]

Это приговор аккумулятору.
Должно быть 12,5 в.

Теоретически дают гарантию на 2 года, но там куча "но". К примеру, принести глубоко разряженный аккумулятор они даже смотреть не будут. И тому подобное в разных формах.

[Мошкин1962]

Теоретически дают гарантию на 2 года, но там куча "но".

Ну да. Теоретическая гарантия.
Это как я с женой купили пароварку, пол часа гарантию заполняли.
В первых же днях пластиковые сетки провалились.
Идём в магазин, там нас пол часа промариновали, потом вынесли вердикт.
Неправильная эксплуатация.
И вообще у нас гарантия только на сетевой шнур!

Я выяснил, что у них задница перекрыта всякими сертификатами, товар супер.
Они берут, посылают на 2 недели на экспертизу.
Эксперт скажет - слишком огромные котлеты были.
Потом суды...

Плюнул, купил на немецкой мусорке отличную пароварку, новую..

[Frocus]

У меня как-то телевизор перестал включаться. Ну всё подумал, пора искать гарантийные документы, коробку и готовиться везти телевизор в Комрат, в мастерскую. Но, таки решил провести предварительную диагностику и выяснилось, что сетевой шнур питания незначительно выскочил из гнезда телевизора. В общем, всё обошлось, а так бы протестировал комратскую гарантийную мастерскую .

[Мошкин1962]

Какая гарантия на автомобильные аккумуляторы по закону.

https://akkumulyatoravto.ru/vopros-otvet/ga...-po-zakonu.html

[Frocus]

Старый аккумулятор до темноты удалось зарядить с 9 до 11,82 вольт. Посмотрим, какое напряжение покоя покажет завтра утром.

Сегодня утром напряжение покоя на старом аккумуляторе января 2018 года просело с 11,82 до 11,6 В. Заряжал целый день и к вечеру зарядилось только до 12 Вольт.

Новый аккумулятор на не заведённой машине напряжение не падало ниже 12,54 В.

[Semjkeee]

Сегодня утром напряжение покоя на старом аккумуляторе января 2018 года просело с 11,82 до 11,6 В. Заряжал целый день и к вечеру зарядилось только до 12 Вольт.

Новый аккумулятор на не заведённой машине напряжение не падало ниже 12,54 В.

А на заведённом какое напряжение на клеммах ?

[Frocus]

При установке аккумулятора замерял 14,7 В. После этого больше не проверял. В следующий раз подключу ELM327 и буду непрерывно мониторить этот показатель. Должно быть 14,4 В, как при эксплуатации родного аккумулятора 85 А/ч в 2012-13 годах.

[Мошкин1962]

Про 14.7 в

...

Наблюдение за поведением машин одной марки, на которые кстати ставят такие генераторы с выходным напряжением 14,3 ... 14,7В показывают, что с аккумуляторами у них проблем не бывает. Причем наблюдения ведутся на протяжении 5-6 последних лет.

14,7 - нормально для современной машины с АКБ серии "SILVER".Для обычного - этого многовато - предел 14,5 вольт.

https://forum.auto.ru/accumulator/15120/

[Frocus]

Итак,

Подошёл к машине, открыл капот, на клеммах - 12,51 В
Включил зажигание - просадка до 12,00 В (теоретически включился топливный насос и подогревающие элементы, включая свечи дизельного ДВС)
Через несколько десятков секунд напряжение поднялось до 12,3 В.

В движении напряжение в среднем от 14,5 до 14,8 В. Чаще всего около 14,7 В.

В ближайших планах почистить проводники массы и проверить изоляцию проводника от аккумулятора до стартера и от стартера до генератора. Возможно придётся изолентой сформировать сплошную дополнительную изоляцию.

[Мошкин1962]

Итак,

Подошёл к машине, открыл капот, на клеммах - 12,51 В

уровень нормального напряжения находится в интервале 12,6 – 12,7 Вольт (редко, но возможно до 13,2В. максимум.)

Однако на практике это встречается очень редко. Чаще всего для легковых автомашин составляет 12,2-12,49 вольта, что свидетельствует о неполном заряде.

http://avto-blogger.ru/akb-avto/normalnoe-...vtomobilya.html



https://akkumulyatoravto.ru/konstrukciya/pa...try/zaryad.html

[Frocus]

Завтра сниму клеммы и проверю напряжение аккумулятора без нагрузки и возможных утечек на корпус автомобиля.

А пока что завёл машину и минут 10 прогревал её, так как на улице становится холодно - 4 градуса мороза на 22:00. Похоже, что придётся каждый вечер проделывать эту процедуру, чтоб под капотом было теплее.

[Semjkeee]

Итак,

Подошёл к машине, открыл капот, на клеммах - 12,51 В
Включил зажигание - просадка до 12,00 В (теоретически включился топливный насос и подогревающие элементы, включая свечи дизельного ДВС)
Через несколько десятков секунд напряжение поднялось до 12,3 В.

В движении напряжение в среднем от 14,5 до 14,8 В. Чаще всего около 14,7 В.

В ближайших планах почистить проводники массы и проверить изоляцию проводника от аккумулятора до стартера и от стартера до генератора. Возможно придётся изолентой сформировать сплошную дополнительную изоляцию.

Как по мне 14.7 это уже перезаряд ? , Или это норм напряжение для Форда ?

[Frocus]

Я тоже думаю, что перезаряд. Осталось выяснить почему ЭБУ выдаёт команду генератору поддерживать такое напряжение. Либо считает, что установлен аккумулятор 85 А/ч и программа подзарядки рассчитанна на него, и/или имеются утечки тока на корпус, неисправность генератора. А может все банальнее и проще. Пришла зима, морозы и разные потребители электроэнергии глубоко просаживают АКБ, а генератор большим током и соответственно напряжением старается быстрее зарядить его обратно.

[Frocus]

Итак, подошёл к машине, открыл капот.

Напряжение на клеммах АКБ - 12,51 В.
Снял плюссовую клемму - 12,66 В.

На старом АКБ в состоянии покоя после нескольких дней после последней зарядки наблюдается саморазряд с 12 В до 11,66 В.

[Мошкин1962]

Сейчас такие аккумуляторы пошли - ток покоя автомагнитолы не тянут !

А что только автоакки , я вот купил на бесперебойник - дохлый изначально .

Так и на смартфоны ...

p.s. а вообще так было всегда , все что поставляется ремонтное - третий сорт , или вообще не работает .

[Мошкин1962]

Принесли на ремонт зарядку HEYNER AkkuEnergyPro .
Интересная штука .

Емкость Батареи: Зарядка: 30-130 Ah, Получить 30-190 Ah
автоматический 6/7-ступенчатый процесс зарядки с микропроцессором
с защитой от обратной полярности, короткого замыкания, перегрева + напряжения
прочный пластиковый корпус (IP21)
Тип батареи: свинцово-кислотные батареи, AGM, влажный, гель, VRLA, MF, кальций (Ca+/Ca-)

С электронным зарядным устройством Premium Battery Energy PRO HEYNER ® предлагает профессионалам и любителям автомобилей удобный универсал с двумя функциями: зарядкой автомобильных батарей и сохранением зарядки при длительном неиспользовании автомобиля. Первоначально разработанный для автомобильной промышленности, зарядное устройство также отлично подходит для различных автомобилей в области спорта и отдыха, таких как мотоциклы, скутеры, квадроциклы, снегоходы или газонные тракторы. Дальнейшее использование он находит в сельскохозяйственных транспортных средствах, лодках и RV.
Разнообразие-это большая прочность батареи Energy PRO: она имеет два цикла зарядки и подходит для всех видов свинцово-кислотных батарей: WET, GEL, AGM, MF, VRLA. Удобный режим зарядки выбирает подходящий цикл зарядки, который контролируется и выполняется микропроцессором. Зарядное устройство анализирует уровень заряда батареи и автоматически выбирает оптимальный процесс зарядки с помощью различных уровней зарядки. Каждый цикл зарядки состоит в зависимости от модели четырех до семи фаз, диагноз один-два участка и три-пять фаз Зарядки по стандарту DIN 41772. В случае глубокого разряда легенд батареи бустер-доза заряда осуществляется при очень низком токе, пока батарея не достигнет оптимальной шихты для первой фазы зарядки.
Аккумуляторная энергия Electronic оснащена интеллектуальной системой электронных защитных мер, которые защищают от обратной полярности, короткого замыкания, перегрева и всплесков напряжения. Batterenergy Electronic имеет датчик температуры, который позволяет микропроцессору проверять температуру окружающей среды и соответствующим образом заряжать батарею. Кроме того, устройство оснащено звуковым сигналом, который сообщает о неисправности или поврежденной батарее. Зарядное устройство Battery Energy PRO Premium имеет брызгозащищенный и пылезащитный пластиковый корпус по степени защиты IP65 и сверхпрочные и изолированные клеммы батареи.

Не могли бы Вы подсказать , где можно ознакомится с характеристиками заряда DIN 41773 ?
https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=4074.1818

Владелец доволен , говорит , что хорошо работает .

В те времена ( когда я имел мини аккумуляторную мастерню ) , я заряжал камазовские огромным устройством размером с телевизор и весом ...
А сейчас такая фигнюшка тянет !

В те времена тоже разрабатывались устройства типа заряд-разряд-контроль .
И все то (сделано в СССР) было в десятки раз надежнее .